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Le tissu est composé de deux systèmes de fils. Le système de fils longitudinaux est appelé chaîne, celui qui se déplace dans le sens transversal du tissu est appelé trame. La chaîne est enroulée sur la bobine de chaîne du métier à tisser, tandis que la trame est insérée à travers la navette. Les fils de chaîne et de trame sont entrecroisés selon certaines règles, ce qui donne naissance à l'assemblage de fils ou au tissu.

Le type d'entrelacement de la chaîne et de la trame est appelé les armures. L'ordre d'entrelacement se répète dans le tissage après un certain nombre de fils de chaîne et de trame. Ces répétitions sont appelées motif d’armures. En conséquence, la répétition des fils de chaîne, disposés dans le sens longitudinal d’une pièce de tissu, est appelée motif de chaîne ; celle des fils de trame qui passent transversalement entre les fils de chaîne, forment le motif de trame.

Dans le métier à tisser, la chaîne est tendue et placée horizontalement. Chaque fil passe dans un maillon, qui est fixé à une tige ou à une cordelette de coton appelé lisse. Le mouvement des lames dans le sens vertical forme la foule dans laquelle l'anneau de trame est inséré. Après l'insertion de la trame, celle-ci est frappée par le peigne sur le tissu déjà tissé.

Chacun des différents fils de l'armure reçoit une lame particulière. Le nombre de cadres est limité par le type de machine à tisser et la taille de chaque ratière. Sur les machines à tisser modernes, on ne travaille généralement pas avec plus de 16 cadres, en raison de la forte sollicitation du matériau sur les machines à mouvement rapide.

Les armures comportant plus de 16 fils de liage différents sont généralement déjà tissées sur la machine Jacquard. Ce système, développé par le français Jacquard, permet de lever et d'abaisser les différents fils de chaîne dans n'importe quel ordre. Cela permet de tisser des motifs compliqués et de grande taille.

Le nombre de fils de chaîne, le nombre de fils de trame et le numéro de fil sont appelés le réglage du tissu. Pour chaque tissu, ces facteurs ont un rapport plus ou moins fixe entre eux. Le réglage détermine la structure du tissu et indique le nombre de fils de chaîne ou de trame à une certaine mesure (par exemple, par cm ou 10 cm ou sur la largeur du tissu).

On appelle flottage la position du fil de chaîne ou de trame reposant sur la surface du tissu et non recouvert par l'autre système de fils. Dans le cas d'une armure flottée courte, le tissu absorbe moins de fils, le nombre de fils de la chaîne et de la trame est plus faible. Le tissu est par conséquent plus léger, plus fin en coupe et plus solide en termes d'assemblage des fils. Dans l'armure flottée longue, le tissu absorbe plus de fils, le nombre de fils de chaîne et de trame est plus élevé. Le tissu est plus lourd, plus dense en coupe transversale et présente parfois un assemblage de fils plus lâche.

PRINCIPAUX GROUPES DE LIAGES: 

1. ARMURE DRAP

La plus petite armure est l'armure drap, bien connue dans l'industrie de la laine. Lors de la première trame, chaque 1er, 3ème, 5ème, etc. Chaque 1er fil est levé et chaque 2ème, 4ème, 6ème etc. est abaissé. Lors de la deuxième trame, on travaille en sens inverse. Ainsi, le tissage toile a le plus petit motif de répétition, car il se répète dans la chaîne et la trame après deux fils. Les deux côtés du tissu présentent la même quantité de chaîne et de trame.

Comme les fils de chaîne changent à chaque trame, l'entrecroisement est le plus aigu par rapport à toutes les autres armures. On obtient un tissu solide avec une surface lisse. La section du tissu est plus fine et le type de croisement le rend plus poreux.

2. SERGÉS

La caractéristique particulière des sergés est la présence de lignes d'arête dans le sens oblique. Si la densité de la chaîne et de la trame est identique, cette arête forme un angle de 45°. Si un système de fils est plus dense, l'arête s'incline davantage en direction du système de fils plus dense.

Lorsque la densité de chaîne est plus élevée, l'arête est plus raide et lorsque la densité de trame est plus élevée, elle est plus plate. Plus la différence entre les deux densités de fils est importante, plus l'arête s'écarte de la pente de 45°. Le sergé peut courir du bas gauche vers le haut droit, = sergé droit = sergé z, ou du bas droit vers le haut gauche, = sergé gauche = sergé s. Le premier type est la forme la plus courante chez nous

Articulation des principales armures:

• SERGÉ À BORD INÉGAL // Les deux faces du tissu présentent des effets de chaîne et de trame différents. Sur les deux faces, les lignes d'arêtes sont différentes. Elles peuvent être simples ou multiples.

• SERGÉ FIN // Les lignes d'arête n'ont qu'un fil d'épaisseur. Si la chaîne domine dans le rapport d'armure, on les appelle des sergés de chaîne. Si c'est la trame qui domine, on les appelle sergé de trame.

• SERGÉ LOURD // Les lignes de sergé lourdes sont composées de plusieurs fils. La ligne de sergé est marquée. Si la chaîne domine sur l'endroit, on parle de sergé à chaîne. Si la proportion de trame prédomine, on parle de sergé à trame.

• SERGÉ SIMPLES OU DOUBLES // L'effet de la chaîne et de la trame est le même sur les deux faces. L'endroit et l'envers montrent le même motif de sergé. La seule différence est que la ligne de sergé sur l'envers est dans la direction opposée à celle de l'endroit. On distingue également entre le sergé simple et le sergé multiple.

• REP DE TRAME // sont  obtenus en multipliant régulièrement les points de liage de l'armure toile dans la direction de la trame. Cela se fait en tissant plusieurs fils de chaîne consécutifs de la même manière, de sorte que la chaîne soit enveloppée par la trame. Des côtes verticales apparaissent, expliquant le nom de "rep vertical".

3. RELIURE ATLAS ET SATIN

Les armures satin produisent un tissu à la surface lisse. L'étoffe ne présente soit aucune ligne soit seulement de légères lignes de sergé. Cela est obtenu en croisant les fils le moins possible, c’est-à-dire que chaque fil de chaîne ou de trame n’a qu’un seul point de liage, ce qui rend les flottés relativement long.

En outre, les points de liage sont répartis uniformément sur tout le rapport de liage, de sorte qu'ils ne peuvent pas se toucher comme dans le sergé. Il en résulte que le côté droit de l'article est formé soit presque uniquement par la chaîne, soit presque uniquement par la trame.

PANAMA // Si l'on double les points de liage de l'armure toile, aussi bien dans la chaîne que dans la trame, on obtient une armure en forme de cube : le panama. Il s’agit du plus petit des natté réguliers.

REPS // On entend par reps des tissus à l'aspect côtelé. Les deux faces du tissu montrent soit uniquement la chaîne soit uniquement la trame, selon le réglage. Le tissage est créé en doublant ou en multipliant les points de liage dans l’armure toile dans une seule direction, c’est-à-dire soit uniquement dans la chaîne, soit uniquement dans la trame.

CANNELÉ // Cette armure est obtenue en multipliant régulièrement les points de liage de l'armure toile dans le sens de la chaîne. On fait donc relier plusieurs trames l'une après l'autre de manière identique. Ainsi, la trame se trouve au milieu et est enfermée par la chaîne. Des côtes horizontales apparaissent, expliquant le nom de "rep horizontal".

DISTINCTION DE LA CHAÎNE ET DE LA TRAME

CÔTÉS DU TISSU, CHAÎNE ET TRAME

Souvent, même les spécialistes ont beaucoup de mal à reconnaître ce qui est le côté droit de l’envers du tissu ou ce qui est la chaîne et la trame. Il existe cependant des indices qui peuvent aider.

Distinction entre l'endroit et l'envers:
En principe, l'endroit est le côté le plus précieux et le plus joliment fini du tissu. Dans le cas des tissus lisses sans poil, le côté endroit est toujours plus clair et plus tondu.

De nombreux tissus se reconnaissent aussi simplement par le cours de la diagonale du tissage, qui va généralement du bas à gauche vers le haut à droite (voir Armures). La gabardine et le tricot en sont des exemples. Si des fils fantaisie sont utilisés, ils sont principalement visibles sur l'endroit du tissu. Toutes les finitions définissant le type de tissu sont toujours sur le côté endroit, comme c'est le cas par exemple pour le drap-housse, le velours, le lin, le drap de laine, etc. .

Les effets rugueux qui ne présentent pas un bel aspect régulier indiquent généralement le côté envers. Ce type de finition vise à donner plus de volume au tissu ou à le "casser", c'est-à-dire à le rendre plus doux et plus agréable au toucher et au drapé.

Dans le cas des tissus renforcés, c'est-à-dire des tissus avec une chaîne ou une trame inférieure, qui reçoivent un système de fils supplémentaire pour augmenter leur poids, ces fils de chaîne inférieure ou de trame inférieure situés sur l'envers du tissu présentent généralement un numéro de fil plus épais et des flottés d'armure plus longs.

Les trous formés par le cadre de tension ou le cadre de séchage sur la lisière sont en relief vers l'endroit du tissu.

TISSU RENFORCÉ

Trame inférieure 

Comme pour la chaîne inférieure, la trame inférieure est un deuxième système de fils qui passe sous le tissu à renforcer dans le sens de la trame. Le renforcement par la sous-trame est surtout utilisé pour les articles en laine cardée, car l'augmentation des coûts de tissage ne joue pas un rôle important dans ce cas. Il est également utilisé pour les tissus peignés lorsque, par exemple, l'utilisation de fils cardés bon marché permet d'augmenter le poids sans trop influencer l'aspect et le prix.

Doubles tissus 

 Les doubles tissus sont deux tissus superposés qui sont plus ou moins solidement liés l'un à l'autre. Les tissus doubles sont utilisés:

• pour renforcer le tissu et augmenter simultanément son poids

• pour influencer les coûts de tissage et de matériaux en utilisant d'autres matériaux dans le tissu inférieur

• pour créer des côtés endroit et envers différents en termes de couleur et de motif

Dans les secteurs des vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, les doubles tissus sont utilisés à la fois pour les pièces en fil peigné et en fil de laine. À cet effet, tant les aspects techniques (poids, combinaison de fil peigné et de laine cardée ) que les exigences de mode (couleurs et motifs différents) motivent l’utilisation d’un tissage en double tissu.